Узлы для связывания веревок и лент

Узлы для обвязки.

Наиболее надежным и распространенным узлом является булинь.На рисунке 1 он приведен в традицион­ной последователь­ности вязки. «Ползёт» при переменных нагрузках. Применяется для крепления веревки к кольцам, проушинам, для обвязывания вокруг опоры (дерево, столб, камень).

Рис.1

Узел бу­линь для обвязки:

а — контрольный узел

2. Вязка булиняодним концом веревки (применяется для обвязки вы­ступа или камня при установке, на­пример, спусковой станции). Цифры — последовательность операций.

Другой способ более пригоден для свя­ зывания страховочной системы (груд­ной обвязки): свободный конец пропускают через все петли системы (две петли обвязки) и примерно 60 см веревки укладывают простой пет­лей остальные операции видны на рисунке. Булинь во всех случаях нужно сильно затянуть.Иногда на­чинающие альпинисты принимаются спорить, какой конец этого узла является рабочим. Такой спор совер­шенно бес­предметен, так как хорошо затянутый булинь одинаково эффективен в обе стороны – проверено на практике.

Рис.3 Вязка узла проводника

Основное преимущество узла проводника — про­стота завязывания. Его легко вязать и одной рукой. Недостаток узла — он сильно затягивается под нагруз­кой. Рекомендуется в сплетение узла вставлять какой-нибудь предмет, напри­мер – крюк или карабин. При натягивании переправ часто встав­ляют толстую ветку или чурбак.

Проводник применяется и для привязывания к середине верев­ки, а также для свя­зывания веревок — два проводника на концах веревок соединя­ются караби­ном. В последнее время вместо этого узла стали применять узел восьмерка, так как он не затяги­вается, и его легче развязывать.

Чтобы завязать узел восьмерку, надо после начальной стадии проводника сде­лать петлей дополнительно пол-оборота и ввести в узел с противоположной стороны

Узел восьмерка в завязанном состоянии.Вось­мерка — проч­ный узел, к нему не вяжутся контроль­ные узелки.

Узлы для связывания веревок и лент.

Прямой узелпредназначен для связывания веревок одинако­вого диаметра. Оба конца веревки располагаются па­раллельно с одной стороны. Поскольку узел подвержен самораз­вязыванию, на обоих концах веревки обязательны контрольные узлы. Использование без контрольных узлов недопустимо.

В настоящее время прямой узел практически не используется, так как альтернативой ему служит встречный узел.

Встречный узел широко используется для связывания двух ве­ревок, в том числе и разного диаметра. Приме­няется также для связы­вания лент и ленты с веревкой. Хорошо держит и легко развязы­вается после снятия нагрузки

Встречный узел и способы его вязки.(для связывания двух лент). Дубовый узел (для связывания двух веревок, для дюль­фера).

Брамшкотовый узел служит для свя­зывания веревок разного диаметра. Рисунок узла должен быть пра­вильным, пряди параллельны. Обязателен контрольный узел. «Ползёт» при переменных нагрузках.

Узел грейп­вайннаиболее надежен для связывания веревок одина­кового диаметра, лент, вязки петель-оття­жек, петель для закладок. Особенно удобен этот узел при свя­зывании петли для самостраховки, этим же узлом можно регулировать длину петли.

Вспомогательные узлы.

В последнее время схватывающий узел утерял функции ос­новного для разнообразных целей страховки, поскольку на практике и при целом ряде испытаний в экстремальных условиях в ре­зультате интенсивного трения об основную веревку все чаще стали отмечаться случаи оплавления и обрыва узла. Но во вспомога­тельных целях он на­ходит применение и успешно выполняет свои функции, когда не испытывает значитель­ного трения (при спуске, резком прохожде­нии веревки через узел на страховке и т. п.), при быстром пере­ме­щении по веревке. Особенно необходим при подстраховке жумара.

Узел вяжется как петлей, так и одним концом репшнура. На обледенелой веревке для подстраховки жу­мара или при необходимости повышенной надежности при спасработах его можно вязать в три витка. Не лю­бит рывков, так как из-за проскальзывания витки узла могут оплавиться.

Варианты и способы вязки схватывающего узла

Узел Бахмана(а) и карабинный узел(б) .Преимущество этих узлов заключается в том, что при снятии нагрузки их легко протаскивать по веревке. Особенно они надежны в любом виде работ по транспортировке пострадавшего. Вяжутся как на оди­нарной, так и на двойной веревке. Не следует использовать кара­бинный узел при подъеме по веревке: ввиду легкого прослабления узла есть риск проскальзывания и зависания на одной ноге. Вообще, работу с этим узлом рекомендуется проверить в процессе трениро­вочных занятий.

Вместо карабина можно использовать стальное проволочное кольцо (одно время для этого предлага­лось кольцо от стандартных кошек, но ввиду малого диаметра такого кольца это предложение не по­лучило поддержки среди альпинистов).Австрийский схватывающий.

Узел Парсел прусик.Многофункциональная «конструкция» кордолета (прусик завязан­ный сам на себя). Позволяет легко сделать регулируемую самостраховку. Его мы исполь­зуем для изготовления регулируемой «вишенки» для подвески пострадавшего с сопро­вождающим.

Стремя — универсальный вспомогательный узел. Применяется для опоры ногами при вылазе по за­крепленной веревке, для са­мостраховки и на спасательных работах. Вяжется элементарно просто, под большой нагрузкой не затягивается, легко распускается после нагрузки. Удобен для привязывания верёвки к любому количеству опор (столбов, деревьев и так далее).

Узел УИАА— применяется для динамической страховки толь­ко на мягкой, эластичной веревке. На жесткой веревке неприме­ним. Главное — правильно заложить в карабин витки узла, учи­тывая при этом направление возможного

Узел Мунтера-мулла.

Он же УИАА+рифовый+контрольный. Им мы фиксируем схватывающий узел из кордо­лета к станции для того, чтобы можно было снять нагрузку с затянувшегося прусика, дляч наращивания веревок. ВАЖНО! Это мы делаем в случае спас.работ в двойке или при подъеме/спуске одного человека.

Узел (петля) Гарда — прекрасное средство для страховки.

Практически незаменим при транспортировке пострадавшего. Легко вяжется. Надежен при лю­бом состоянии веревки

Узел рифовый (штыковой) — при необходимости закрепления веревки в карабине под нагруз­кой просто незаменим. Легко вя­жется, надежно держит, легко развязывается под самой большой нагрузкой.

Говоря о узлах и веревке, необходимо напомнить, что любой узел снижает прочность веревки в точке расположения узла. За счет этого теряется около 40% средней прочности в узле стремя и примерно 25% в булине и восьмерке.

Прочность веревки на перегибе под острым углом (например, на карабине) примерно на 30% ниже статической прочности.

Веревка резко меняет прочностные качества при намокании, промерзании. Опасны для ве­ревки механические повреждения: удары камнями, потертости оплетки на перегибах. С верев­кой сле­дует обращаться аккуратно, после занятий и восхождений просу­шивать ее и осматри­вать. В случае явных нарушений оплетки веревку надо заменить. Веревка, выдержавшая уси­лие хотя бы одного рывка при срыве, должна быть незамедлительно изъята из обращения. Ра­ботать с веревкой нужно быстро и четко, для чего не­обходимы тренировки.

Слаженность в работе с веревкой, оперативность при органи­зации страховки значительно экономят время при прохождении маршрута и повышают безопасность восхождения.

Веревка не должна путаться под ногами и висеть пучками на крючьях и карабинах. Страхующий, принимая партнера по связ­ке, сразу аккуратно укладывает веревку так, чтобы, не останавливая партнера, можно было сразу выдавать ему веревку и выпускать его вперед по маршруту.

При спусках веревку следует собрать в кольца и осторожно сбросить вниз, предупредив пред­варительно партнеров, находящихся там, криком «Веревка!». При небрежном спуске веревка может заце­питься за скалы и заклинить, тогда она доставит много неприятностей. Особенно это характерно для мягких динамических веревок. У двойной веревки концы надо связать, иначе она может «убежать» через спусковой карабин. В нерабочем состоянии веревка должна быть аккуратно маркирована. Маркировка веревки предпочтительна восьмерками (т.н. сванский спо­соб) – тогда она не путается при броске.